Добрый день, мой читатель. Смородина может расти не только в виде кустарника, но и прекрасно приносит плоды на шпалерах. Количество ягодок, собранных с одной культуры при использовании шпалерного метода выращивания, намного меньше, чем со смородинового кустарника, но при этом плоды крупнее и вкуснее. Да и растения не затеняют друг друга, меньше поражаются заболеваниями и лучше плодоносят.
Загрузка ...
Особенности посадки смородины
Для установки «плодовой шпалеры» нужна надёжная и крепкая опора. В качестве главной конструкции служат деревянные столбики или какие-нибудь железные трубы, высота которых должна быть не менее 2-2,5 м. Между промежуточными столбиками должно быть расстояние примерно 6-8 м. Для того чтобы опоры не загнили в земле, их следует обработать любым антисептиком. Обрабатывают чаще всего нижнюю часть столба на высоту 50-70 см.
Взрослые кусты смородины достигают высоты не менее полутора метров. Так что и шпалеру изготавливают не менее этой отметки. Первая проволока натягивается на расстоянии от земли около 30 см, вторая и последующая – на высоте 30-40 см друг от друга.
Для посадки шпалерным способом рекомендуют использовать двухлетние смородиновые ростки высотой около 70 см с тремя-пятью побегами. Между саженцами должно быть расстояние 40-50 см. Посадочные ямки копают диаметром примерно 40х40х30 см. В каждое углубление помещают плодородную почву, смешанную с калийными и фосфорными удобрениями.
Саженцы следует сажать вертикально, при этом корневая шейка заглубляется в землю на 5 см. По окончании высадки их нужно полить в количестве 6-8 л жидкости на один саженец. Основную веточку на ростке после высадки не обрезают.
Формировка смородины на шпалере
Сразу же по окончании высадки саженцев все боковые веточки нужно укоротить до пяти см. Побеги, находящиеся рядом с землёй, вырезают для того, чтобы в будущем было легче собирать плоды и они не загрязнялись бы землёй. Основной побег трогать не надо.
Кустики подвязывают к нижней протянутой проволоке шпалеры сразу же в первый год посадки. Лучше всего подвязать побеги с помощью тапенера или вручную шпагатом. Проволокой не рекомендуется пользоваться, потому что она по истечении времени может сдавить утолщающиеся ветви, и такую подвязку нужно будет систематически ослаблять.
Обрезка кустарника в дальнейшем сводится к таким действиям:
- Постоянно обрезают прикорневую поросль, выросшие близко от земли боковые ветки.
- Наблюдают, чтобы смородиновая культура сохраняла вид колонновидной яблони.
Отличия «шпалерного метода» от традиционного
Главным отличием от обычной формировки кустарников смородины является то, что необходимо обрезать все боковые ветви и при этом нельзя укорачивать основной побег (он играет роль ствола у вашего растения).
У смородины постоянно появляются прикорневые ветви (они обладают ярко-зелёной и красной окраской и очень заметны на весенней земле). При традиционном методе культивации их не удаляют, а оставляют для формировки кустарника.
Когда вы выращиваете смородину на шпалере, то прикорневые веточки нужно своевременно удалять, при этом вся энергия смородины будет расходоваться на рост основного ствола.
Подкармливают окрепшее «смородиновое деревце» точно так же, как и обыкновенный смородиновый куст:
- Для лучшего развития и роста культур требуются азотные удобрения, которые добавляются в марте-июле каждые три недели в количестве 30 г на погонный метр.
- Такие удобрения, как фосфорные, смородине необходимы для бутонизации и формирования плодов – они вносятся в конце июля (50 г на погонный метр).
- Калийные удобрения нужны культуре для удачной перезимовки – они должны быть добавлены в начале осени (сентябрь), доза составляет 80 г/м п.
Смородина на шпалере не нуждается в особом уходе. Только не надо забывать, что земля под этими кустами постоянно пересыхает. Так что для растения требуется обильная поливка, особенно в жару.
Выращивание смородинового деревца на шпалере считается несложным и довольно увлекательным процессом. Старайтесь соблюдать все правила культивации, и тогда оно одарит вас крупными и сладкими ягодами.
